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PROGRAMAS 2011 Los programas para la temporada 2011 son básicamente los mismos que la temporada anterior. Por nuestra experiencia recomendamos el programa de 25 días, pues debéis pensar que un simple contratiempo meteorológico o en el estado de salud de los expedicionarios puede suponer un retraso de dos a cuatro días y dar al traste con todos los planes, vosotros elegís. Importante novedad es el poder utilizar nuestro Campo 1 sin ninguna limitación, podréis estar en el los días que queráis, recordaros que antes el tiempo de estancia estaba limitado a 5 días. Nuestra CAMARA HIPERBARICA estará disponible durante el mes de Julio, ya que en Agosto trabajara en el Khan Tengri. Esperamos que estas pequeñas novedades sean de vuestro agrado. 
El pico Lenin, de 7134 m es el pico más alto de la Cresta de Zaalay, situada entre Kyrgyzstan y Tadjikistan, y que pertenece a la cordillera del Pamir. Es uno de los cinco picos de 7000 metros de la antigua Union Sovietica. Con sus 7134 metros es el tercero mas alto, los otros son el Comunismo, el mas alto (7495m) y Korzhenevskaya (7105m), ambos tambien en el Pamir, y Pobeda (7439m) y Khan Tengri (7010m) en el Tien Shan. Esta cima está cubierta de nieve y glaciares y existen bastantes rutas para ascender a la cumbre. Suele ser la primera montaña en atacarse si se desea conseguir el preciado titulo honorífico del “Leopardo de las Nieves”. El pico Lenin esta considerado como la montaña mas accesible de 7000m, lo cual no debe llamarnos a ningún tipo de engaños, pues si bien su dificultad técnica no es muy grande, no debemos olvidar la gran distancia que separa sus campos de altura, así como la climatología cambiante y que además nos movemos muy cerca de lo que los ochomilistas denominan “la zona de la muerte”. Es fácil observar gente que menosprecia esta montaña, lo cual puede acarrear gravísimas consecuencias .La ruta normal no es una ruta técnica, pero requiere una excelente aclimatación y experiencia en alta montaña, además de una excelente condición física, hay gente que decide bajar la montaña esquiando, lo cual no entraña mucho riesgo. Historia: Originalmente llamado monte Kaufman y considerado durante algún tiempo la mayor cumbre de la Unión Soviética, cambió su nombre por el de Lenin en honor al fundador de la misma. Con posterioridad se realizaron mediciones tras las que se concluyó que el pico Comunismo de 7498m. y también situado en el Pamir, era el mas alto.
El Pico Lenin fue descubierto en 1871 por el geógrafo y explorador Fedchenko A.P., quien le dió el nombre de Kaufman en honor del entonces gobernador de Turkestán. Con su forma de pirámide asimétrica domina el valle de Alai, siendo visible a gran distancia. Su cumbre está siempre nevada y la roca tan sólo aflora en la arista N. Su cara NW es una inmensa pendiente de nieve enmarcada por las aristas E, N y W, siendo esta última el itinerario más frecuentado.
La primera ascensión al Lenin se remonta al año 1928 y la protagonizó una expedición internacional formada por rusos, alemanes y austriacos, que el 25 de septiembre alcanzaron la cumbre por la vertiente sur. Fue entonces cuando el pico se rebautizó como Pico Lenin.
En 1930 una expedición soviética dirigida por Krilenko se ve obligada a abandonar a causa del mal tiempo e intenso frío dominantes, y no es hasta 1935 cuando Loukine, Tohernauka y Abalakov consiguen la primera ascensión rusa. Ciento setenta alpinistas se reúnen en 1936 al pie de la vertiente N, pero ninguno de ellos alcanza la cumbre. En 1937 y con ocasión del vigésimo aniversario de la Revolución de Octubre se organizan de nuevo ascensiones multitudinarias a los tres “siete miles” de Unión Soviética . En esta ocasión ocho alpinistas alcanzan la cumbre del Lenin. Es este año cuando un pequeño avión pilotado por Lipkin que equipaba un largo de material se estrelló, y la vía que sigue el espolón que provocó el accidente se llama vía Lipkin. En 1950 con ocasión del 80 aniversario del nacimiento de Lenin se organiza una nueva expedición dirigida por V. Ratzek y se alcanza la cumbre por la vía Lipkin, una de las dos vías normales. La segunda o vía Rasdelnaja, que sigue la arista W, será inaugurada en 1954. Es en 1950 cuando la verdadera cumbre es hollada. En 1974, en la arista cimera se desato un huracán aproximadamente a unos 7000 m de altitud, cuando el equipo femenino de la USSR, bajo la dirección de Elvira Shataeva y siete mujeres mas intentaban coronar la cima. Un viento furioso destruyó las tiendas de campaña y la altura agotó todas fuerzas de las participantes. Algo pudieron salvar, entre lo más importante algún equipo de radio. Informaron a las 10 de la mañana. Un cuarto de hora después del mensaje recibido, a pesar del terrible tiempo, del campamento base salió un grupo de alpinistas para intentar el rescate. Un grupo japonés abandono su vivac a 6600 y se dirigió arista arriba. Tras dos horas de inútiles esfuerzos, jugándose la vida, no lograron llegar hasta ellas y por desgracia no pudieron salvarlas. Sólo la radio dejaba escuchar las ultimas lagrimas y palabras de despedida. Un año después sus cuerpos fueron bajados y sepultados en un lugar cercano a la subida al Pico Petrovskogo, donde se halla un monolito que puede ser visitado. El 13 de Julio de 1990, gran terremoto hizo que se originase un gran alud que provenía de las pendientes del Lenin y del Pico Razdelnaya, 6148 m. El Campo 2 situado a unos 5300 m. de altitud, en el paraje denominado la “la sartén”, quedo sepultado por completo. Aquella noche, una gran cantidad de los grupos de alpinistas de diferentes países, que preparaban para salir hacia Campo 3, cuando la gran avalancha de hielo y nieve arraso con todo. Cuarenta y cinco personas quedaron desaparecieron bajo el manto blanco. Se salvaron sólo dos, un ruso y un eslovaco. Cuarenta y tres personas, veinte de ellas eran deportistas de Leningrado, fenecieron. El horror de esta tragedia se agravó porque a pesar de la búsqueda durante muchos días con ayuda de especialistas y helicópteros, solo se pudo encontrar un cuerpo, el de una mujer. Ha sido en septiembre del 2008 cuando se han encontrado casi todos los cuerpos desaparecidos. Ni que decir tiene, que es una bella montaña, emblemática, dura, mas dura de lo que en realidad se quiere vender, pero como dijo, nuestro amigo, el alpinista Ramón Portilla, refiriéndose a la tragedia vivida por un grupo español en el K2, “las montañas, no son buenas ni malas, solo son montañas, y están ahí”. Descripción de los Campos: .Campo Base, desde donde afrontaremos la ascensión a la cumbre, esta situado en Achik Tash, a 3.600 m. en una gran pradera de hierba. Hace relativamente pocos años se montaba unos tres kms mas arriba, justo donde podríamos decir comienza la verdadera ascensión, pero la bondad del terreno, y el poder acceder a un fácil suministro de energía eléctrica hizo que nos decantásemos por este lugar. También influye su cercanía relativa a las pendientes del Pico Petrovskogo, lo que facilita la aclimatación en el mismo. Cuenta con todos los servicios descritos en los programas. .Campo 1, 4200m. situado sobre las morrenas derechas del glaciar, ya no cuenta con las comodidades del Campo Base, pero podríamos decir que es un pequeño Campo Base avanzado. Gran panorámica de la montaña lo que permite hacerse una idea del esfuerzo que nos queda por realizar. Ver servicios tambien en los programas. .Campo 2, 5300m. situado en la morrena en la zona derecha de la visión que tenemos de la montaña. En una planicie llamada “la sartén”, porque cuando pega el sol lo hace de verdad y se pueden alcanzar durante el día temperaturas de mas de 40 grados. Por ello, es fácil conseguir agua sin tener que derretir nieve, peligro, la superpoblación hace que la calidad del agua pueda ser nefasta y solo, por consumirla sin un tratamiento adecuado, nuestras aspiraciones de llegar mas arriba se queden en este campo. .Campo 3, 6100m. situado en las estribaciones del Pico Razdelnaya, es un campo mas tranquilo, menos poblado , y de una ubicación itinerante cada año según la cantidad de nieve, el viento, y algún que otro factor.. Campo 4, situado en la arista a una altura de 6400m., es un campo que muy poca gente utiliza debido a su exposición al viento, al desgaste que supone acarrear el material hasta esa altura, y a las dificultades que la mayoría tienen para conciliar el sueño, lo que se traduce en una falta de descanso, vital en estas alturas. Descripción de la ruta: . Ruta NW. Desde el Campo Base tenemos unos tres kilómetros atravesando verdes prados, hasta donde realmente empieza la ascensión, esto es subiendo por un sendero bastante claro sobre la falda derecha del pico que se levanta ante nuestros ojos. Este trecho últimamente lo realizamos en vehículo, y así ahorramos una horita de esfuerzo a los clientes. Una vez que empieza la subida pasaremos unos farallones de roca desde los cuales se puede observar una impresionante cascada a nuestra derecha. Continuaremos por unas praderas, en las cuales encontraremos una gran cantidad de marmotas, y un tremendo olor a cebolla flotando en el ambiente hasta que divisamos la subida a nuestra izquierda. El terreno se vuelve arenoso y descompuesto. Serpenteando llegamos al paso Puteshestvennikov (4200 m ),habitualmente este tramo tiene una duración de una a una hora y media. En este collado, en los últimos anos podemos encontrar una yurta donde reponer las fuerzas. Desde aquí podemos divisar la montaña en todo su esplendor, y el gran glaciar que baja de ella. Comenzamos la bajada hacia el glaciar, pero ojo! No debemos llegar hasta el, a media ladera, sobre nuestra derecha sigue el camino. No confundiros, no hace mucho se bajaba hasta el glaciar cruzando el río, ya no es necesario. Seguimos por el sendero pedregoso un buen tramo sobre la misma curva de nivel. Llegaremos a un cruce, hay que tomar la desviación de nuestra derecha hacia un resalte rocoso que es lo ultimo que podemos divisar. Llegados a este punto seguiremos el sendero, cuidado! el glaciar a nuestra izquierda con una gran caída, y a nuestra derecha una línea de cumbres y sus correspondientes taludes de roca muy descompuesta y que continuamente esta precipitándose, buena idea acelerar el paso en este tramo. Pasados los nervios ascenderemos paulatinamente para luego bajar en un corto trecho un gran desnivel hacia un torrente. Es fácil encontrar caballos o mulas con sus jinetes kirguiz dispuestos a ayudarnos a pasar previo pago de una suma a convenir. Si no queréis pagar ya sabéis lo que toca, madrugar y mucho. Nos queda una pendiente corta pero pronunciada y luego llanear unos veinte minutos hasta el Campo 1. Desde el Campo 1, avanzaremos sobre la morrena, en dirección sur, es fácil encontrar hitos si la temporada esta avanzada. Una vez adentrados en el glaciar, cuidado con las gritas, las cuales iremos sorteando hasta llegar a la parte donde podríamos decir rompe el glaciar, en este punto, dependiendo del año, podemos encontrar una cuerda fija o simplemente pasar el serac haciendo un zigzag. Luego amplias y empinadas laderas de nieve hasta llegar a la cota de 5000m. donde giraremos hacia nuestra derecha y es fácil divisar el emplazamiento del Campo 2. Esta ultima parte no tiene casi desnivel, pero después del esfuerzo, suele pasar factura a casi todo el mundo. Una vez en Campo 2 giraremos hacia nuestra derecha (W), subida por una pala de nieve de bastante desnivel para empezar la jornada y calentar, cuando la coronamos cambiamos la dirección hacia el sur y nos encontremos de frente con los últimos 300m. de terrorífica subida, por lo que cuesta, hacia el Campo 3. La primera vez no es cuantificable el tiempo que podemos tardar. Desde el Campo 3, la ruta es evidente, nos quedan 6 kilómetros de arista, casi siempre muy amplia, pero con algún paso en el que debemos poner toda nuestra atención. Primero desde este campo descendemos unos 100 m hasta el collado y desde aquí comenzamos a subir por la arista oeste, en unos horas estaremos en una gran plataforma de nieve (6400 m), donde se pude instalar un Campo 4; lo cruzamos en dirección a la cumbre. Continuamos la ascensión orientándonos hacia una nevada y estrecha arista estrecha. La subida dura de una a dos horas. Es la parte mas peligrosa de toda la subida a la montaña. Una hora mas y entraremos en un campo nevado de casi medio kilómetro, una vez cruzado, subimos por la zona pedregosa y de canchales, nos supondrá una hora mas hasta llegar a la ansiada cumbre, que esta marcada por una pirámide de piedras. Es aconsejable, si no se ha llegado a la misma a las 14:00 horas, darse la vuelta, el regreso después del esfuerzo es durísimo, sobre todo los últimos cien metros. |
PICO LENIN 
